“阴天，在不开灯的房间，当所有思绪都一点一点沉淀。熟茶，究竟是精神鸦片，还是世纪末的无聊消遣？”嗯，你没看错，鲁云谈的，是熟茶，不是爱情。之所以套用莫文蔚的曲调，是真心觉得，熟茶倒蛮适合与之恋爱的。

许多人并不认同鲁云的观点。时下普洱茶界，喝熟茶似乎是一件不太上得台面的事请：要么没经验、要么没品味、要么没么没钱的人，才喝熟茶。好吧，一向挑战流行的鲁云声明：不喝熟茶是茶友的损失；打压熟茶是普洱茶界的损失。

不妨静心想想：普洱茶好喝与否身份贵贱的标准，到底是你的味蕾？还是茶商的引导？其实，不只是普洱茶，许多饮食口味的风行，往往是商家在起主导作用。鲁云告诉你个秘密：这些年熟茶被贬低，除了当年普洱茶疯狂炒作时犯了卫生大忌，其实是因为卖熟茶不赚钱。弹眼落睛有没有？别吃惊，问题就是这么简单。

有资深茶人告诉鲁云（许多人都比鲁云懂茶，但他们身不由己，甚至常识都不便说），茶商不愿意鼓捣熟茶，一是赚钱少还压资金，二是工艺风险大。想想看，熟茶的核心在渥堆，理论上渥堆就要六十天左右，“没有金刚钻还不敢揽这个瓷器活”。若从茶农手里收来毛茶，稍微精制一下，蒸一下就可以压饼上市了。二者相比，厂商们愿做哪个茶一目了然。更何况，生茶走的是“古（树）纯（料）路线”，一般卖的还都比熟茶贵。如此一来二去，看官们，熟茶就戴上“黑五类”的帽子，很难翻身了。

还有一种观点认为：熟茶泡出来就像“酱油汤子”，喝起来常有一股子怪味，不值得喝。毋庸讳言，因为赚钱少，这些年好的熟茶创新产品的确少了。但喝不到好熟茶不是你的错，不耐心地去找好熟茶就不应该了。熟茶的色泽明艳、口感丰富、韵味悠长，不像新生茶来的那么直接，也不像山头茶那么直白，只有你敬意有加、用心感受，才能默会。如果再谈恋爱，鲁云还是喜欢类似熟茶的内秀、妥帖又不张扬的女人--如果碰到，抓紧张罗结婚吧。

有人对熟茶的黄曲霉素惴惴不安，这也成了熟茶如影随形的一个魔咒。不过茶友想想，熟茶的成熟工艺至今也有四十年了，在熟茶的传统大宗消费地广州、云南等地，并不见有直接致癌的病例出现。其实，只要是工艺对头过关，经过食品安全认证，熟茶就可以放心喝的。渥堆发酵的实质是“微生物引种”，譬如酒之酒曲和窖藏，有什么让人害怕的呢？换句话说，任何一个厂商的发酵池都不能避开号称普洱茶之都的勐海，就是因为这里独特的微生物环境。正如茅台酒离不开茅台镇，渥堆地地的不可替代，也算是普洱茶的“独门绝技”之一吧。

反之，生茶就安全吗？陆羽说：“茶之为用，味至寒。”他还告诫我们：采不时，造不精，杂以卉莽，饮之成疾。试问，以目前茶山的初制水平，多少新茶是“阳崖荫林采时造精”的？把刺激性强的大叶种茶刚采下来炒炒就喝，怕连“茶圣”都不敢。云南少数民族的饮茶习惯，烤茶、盐巴茶、竹筒茶、龙虎斗、擂茶，哪个不是把干毛茶“再加工”才喝的？多数厂商，春茶还没采完，生茶茶饼就上市了，仓储环节都交给消费者。而他们自己在私下里也承认：一天喝再多生茶，为了自己的肠胃着想，最后都会来点熟茶。以鲁云之孤陋寡闻也曾听说：在号级、印级的时代，普洱茶是要在厂家那里摆摆才上市的。

普洱茶的生意好做，各种资本进入这个行业，这无疑是好事情。但会做茶的毕竟少数，技术含量相对低的生茶也随之“水涨船高”了，门槛低也造就了这个行业的混乱。喝熟茶，说得直白点，就是要设置技术和品牌壁垒，进入普洱茶的“大厂时代”。不是啥人都能制茶，这个行业不该是这个样子。如今业界最新的气象是，古树派、山头派的日子不怎么好过了，大厂纷纷向熟茶发力：用乔木、春茶的料发酵熟茶的多了；渥堆发酵的工艺不断改进和成熟；生物引种技术也有了科技突破。对此，鲁云馨香祷祝、舞之蹈之！

熟茶暖胃，也不怎么影响睡眠，这应该是普洱茶界的公论。总有一天，当你厌倦了山头、被古纯折腾的精疲力竭，你会给自己倒上一杯熟茶，让一缕妥帖的醇香安抚千疮百孔的心。也像是受够了宴饮应酬上失其本真的“山珍海味”，回家吃上一顿“粗茶淡饭”。钟爱好熟茶，不只暖胃，也暖心。

作者：鲁云  原标题：暖心的熟茶